Главная » Украшения

Моделирование выкройки женской рубашки. Как сшить рубашку своими руками? Мастер-класс пошива и рекомендации по выбору дизайна мужских и женских моделей Рубашка женская из хлопка сшить

В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!

Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!

Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:

  • Симметричность деталей кроя
  • Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
  • Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
  • Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
  • Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
  • Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой

Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.

Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».

Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,


либо более плотно сидящее изделие:

Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.


Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование стана

Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.

Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.

Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.

Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.

Корректировка линий плеча и проймы

Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).

Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.

Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).

Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).

Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).

Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .

Оформление линии низа

Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.

Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.

Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:

  • Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
  • В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
  • В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.

Оформление боковых линий и вытачек по линии талии

Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)

В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.

Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .

Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.

Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.

Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.

Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.

  • В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
  • В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.

Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):

  • В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
  • В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.

Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.

Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:

  • На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
  • На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
  • На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.

Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

  • Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
  • Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
  • Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П

Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.

Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .

Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны разные типы манжет:

  • Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
  • Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали

Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:

  • Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
  • В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
  • Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.

Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:

Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубашке может быть двух типов:

  • Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
  • Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.

Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

  • Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
  • Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.

Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.

​

Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.

Построение собственно воротника

Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .

Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .

Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.

Своя рубашка ближе к телу. Она - базовая вещь в дамском гардеробе. Недаром этот универсальный верх к брюкам и юбкам всегда включают в профессиональную униформу. Модная женская рубашка может быть приталенной или свободной, любого цвета, с понравившимся узором, полностью повторять крой мужской или быть ее диаметральной противоположностью. Стиль ограничивается только фантазией хозяйки или требованиями дресс-кода.

Остается только сшить рубашку своими руками и носить ее с удовольствием!

Шаг первый - выбор модели и ткани

Женская рубашка гораздо свободнее в выборе модели, тканей и узоров, чем мужская. Но все-таки шить ее лучше из натуральных или смесовых тканей (в рубашечные ткани всегда добавляют немного синтетики для того, чтобы изделие дольше сохраняло внешний вид и не мялось). Лучшим выбором станет поплин.

Если соберетесь использовать другую ткань, то обратите внимание на ее сминаемость, проверить это можно крепко сжав ткань в кулаке на несколько секунд. Если складки быстро расправились, то это Ваш вариант. Меньше всего мнутся крепы.

Узор тоже имеет значение: на лучше видны мелкие элементы и красивые отстрочки, выигрышнее смотрятся в лаконичных моделях и на крупных фигурах. Классическую или можно использовать не только традиционно, но и смело сочетать с другими принтами или креативно расположить в крое рубашки.

Стройным подойдут любые силуэты, для полной фигуры лучше выбрать полуприлегающий силуэт и непрозрачные ткани. Только помните, что атласы и блестящие ткани предательски подчеркивают объемы.

Для офисных вариантов лучше всего подойдут классические (однотонные или с неярким узором) и приглушенные тона. Силуэты - полуприлегающие или умеренно свободные с минимальным количеством деталей и отделки. Такие рубашки лучше всего впишутся в гардероб деловой дамы. Кстати, даже к самой скучной офисной рубашке можно сшить съемное жабо, галстук или бабочку из той же ткани и менять образ в зависимости от ситуации. Женские рубашки из могут использоваться в качестве одежды для особых случаев.

Если дресс-код Вам не указ, то поле для экспериментов ничем не ограничено!

Строго

Классика

Сочно

Романтично

Шаг второй - выкройка женской рубашки

Актуальнее всего сшить классическую рубашку полуприлегающего силуэта с воротником на стойке, кокеткой на спинке и длинными рукавами с манжетами. Вам понадобится проверенная основа прилегающего силуэта. Все моделирование - перевод нагрудной вытачки в боковой шов и моделирование кокетки переводом вытачки в пройму на спине.

Можно найти подходящую выкройку в журнале Burda 2015-2016 Осень-Зима.

Шаг третий - раскрой и пошив

Швейная машина с прямой строчкой (или эластичной, если ткань с эластаном), оверлок (или строчка зиг-заг), хорошее настроение - вот все, что Вам нужно!

Перед раскроем натуральные ткани обязательно стираем, так как они дают усадку! При покупке тканей из хлопка, шелка, вискозы добавьте 5-10 см на непредвиденный случай. Для тканей с рисунком потребуется еще 10-15 см для возможности совмещения рисунка или его наиболее удачного расположения.

Припуски на швы и подгибку низа - 1,5 см. Переносим на ткань все метки (середины переда, спинки, воротника), расположение карманов размечаем ручными стежками контрастными нитками (их потом удаляют).

Шьем в таком порядке:

  • дублируем подборта, выполняем вытачки на полочке;
  • обрабатываем детали карманов и пришиваем их по разметке к полочке;
  • соединяем кокетку и деталь спинки, выполняем вытачки;
  • выполняем плечевые швы;
  • дублируем и собираем детали воротника;
  • втачиваем воротник или оформляем горловину обтачкой;
  • втачиваем рукава;
  • соединяем одним швом нижний шов рукава и боковой шов изделия;
  • обрабатываем и пришиваем манжеты;
  • выполняем подгибку низа изделия;
  • выметываем петли, пришиваем пуговицы.

Собираем комплименты!

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова — профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!!
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди - 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки - Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

Достроим полочку.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

Достроим спинку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Вроде все.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Переносим вытачку

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть - в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер - они расширяют силуэт.
Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава - 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

Примерка рубашки

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

Начинаем шить:

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое - это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй - с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

Сначала складываем детали воротника лицом к лицу
скалываем

Стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
подрезаем припуски на уголках
выворачиваем
выметываем
складываем воротник пополам - проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
отстрачиваем вкрай или на лапку
утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

Следующий этап:

Прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной - внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

Ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

Выворачиваем
выметываем
проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Приутюжьте

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Рубашка – это верхняя плечевая одежда, всегда имеющая рукава. Бывает как тёплой, так и лёгкой, а так же в современном мире носится обоими полами.
Сшить рубашку своими руками не так уж и сложно. Для начала вы должны определиться, какую именно рубашку вы хотите получить в итоге. В этой статье мы представим самые популярные варианты: как сшить рубашку для женщин, для мужчин, крестильную рубашку и платье рубашку.

Как сшить мужскую рубашку своими руками

Чтобы сшить мужскую рубашку своими руками вам понадобится:

  • ткань;
  • нитки швейные;
  • ножницы;
  • швейная машина;
  • лекало;
  • линейка;
  • булавки.

Выкройки

Выкройки могут чертиться на бумаге или же газете с помощью карандаша или ручки. Следите, чтобы выкройка абсолютно была симметричной.

Мерки, которые нужно снять с мужчины:

  • рост;
  • обхват груди (ОГ);
  • обхват талии (ОТ);
  • длина рукава (ДР);
  • обхват шеи (ОШ);
  • длина спины до талии;
  • обхват запястья (ОЗ);
  • длина плеча (ДП);
  • длина изделия.

Длина рукава и изделия меряется с учетом предполагаемых длин, её также можно померить на заводских рубашках мужчины. Также померьте длину спины до талии (от плеч).
Далее приведём вспомогательные мерки, которые высчитываются из основных и нужны для создания выкроек:

  • ширина спины (ШСп). Для ОГ меньше 112 см считается как ОГ умноженный на 0,2 и минус 1 см. Если ОГ больше 112 см, то ШСп считается как ОГ умноженный на 0,1 и плюс 10,5 см;
  • ширина проймы (ШПр). Она равняется ОГ умноженный на 0,1 и плюс 2 см;
  • ширина груди (ШГр). Для ОГ меньше 112 см считается как ОГ умноженный на 0,2 и минус 1 см. Если ОГ больше 112 см, то ШПр считается как ОГ умноженный на 0,5 минус ШСп и минус ШПр;
  • глубина проймы (ГПр). Считается как ОГ умноженный на 0,1 и плюс 15 см;
  • длина горловины спинки (ДГсп). Она равняется одной шестой от ОГ;
  • длина манжеты (ДМ). Она рассчитывается как ОЗ плюс 5 см.

Кроме того, чтобы мужчина мог свободно носить рубашку, нужно сделать следующие прибавки:

  • 5,5 см для ОГ;
  • 1,3 см для ШСп;
  • 3,5 см для ШПр;
  • 0,7 см для ШГр;
  • 3 см для ШПр.

Построение выкройки основной части рубашки

Выполните расчеты, а затем можете убедиться что результаты верны. Для этого сложите посчитанные значения ШСп, ШПр, ШГр. У вас должно получится 0,5 ОГ
Для облегчения построения выкройки основной части рубашки, начертите сетку как на рисунке, представленном ниже, где расстояние между АВ есть умноженный на 0,5 ОГ плюс 5,5 см, а AH равняется длине будущей рубашки.
Расстояние от А до Г является ГПр, а от А до Т – длина спины до талии. Проведите горизонтальные линии от Г, Т и вертикальную линию от В, на их пересечении отметьте точки Г1 и Т1 соответственно.
На линии ГГ1 отметьте точки Г3, Г4 и Г2 (как показано на рисунке) так, чтобы от Г до Г3 расстояние равнялось ШГр плюс 0,7 см, от Г3 до Г2 – ШПр плюс 3,5 см. Должно получиться, что от Г2 до Г1 расстояние равно ШСп плюс 1,3 см. Точка Г4 отмечается по центру линии Г3Г2.
От Г4 вниз провести (перпендикулярно ГГ1) линию до пересечения с Н, полученную точку назвать Н1. Точку, где пересекаются линии ТТ1 и Г4Н1 обозначить через Т2. Влево от Т2 отложить 2 см и обозначить точку через Т3, а вправо 1,5 см и обозначить как Т4, и через Т3 и Т4 провести по лекалу линию от Г4 до Н1 (как показано на рисунке).
Влево от точки В отложить ДГсп плюс 1 см, полученная точка отмечается как В1. Вверх от точки В1 отложить 2 см – это точка отмечается как В2 и через неё стоится кривая линия к В по лекалу согласно рисунку.
От Г3 отложить вверх линию (перпендикулярно ГГ1) до пересечения с линией АВ, полученную точку назвать П2. Также точно от Г2 отложить вверх линию до пересечения с АВ и обозначить её как П.
От точки П отличить вниз 3 см, полученную точку назвать П1. По линейке соединить В2 и П1 и провести дальше так, чтобы эта линия была длиной равна ДП плюс 0,5 см. Конечная точка обозначается через В3.
От П2 отложить вниз 4 см и обозначить точку как П3. От точки А отложить ДГсп и обозначить точку как А2. А2 соединить с точкой П3 (как показано на рисунке) и провести дальше учитывая, что расстояние должно быть равно ДП плюс 0,5 см. Конечная точка обозначается через А3.
Разредите линии проймы (ПГ2 и П2Г3) на 5 равных частей (на рисунке равные отрезки отмечены крестиками, отметьте точки С1, С2, С3 и С4 как показано). От С1 отложить влево горизонтально 1,5 см, от С2 отложить 0,7 см, далее через полученные точки с помощью лекала провести кривую до пересечения с одного конца с В3, а с другого с Г4.
От С3 отложить 0,5 см и через полученную точку и С4 провести по лекалу кривую до пересечения с одного конца с А3, а с другого с Г4.
От точки А вниз отложить ДГсп плюс 2, полученную точку отметить как А1. Соедините по лекалу А2 и А1.
Сделайте припуск на планку – от точки А1 отложите влево 4,5 см и проведите вниз до уровня НН2 и соедините с точкой Н как показано на рисунке.
Если хотите карман, расположите его как показано на рисунке (с отступом от точки Г на 5,5 см, шириной кармана 12 см, длиной равной 15 см).

Построение выкройки рукава

Измерьте длину проймы на выкройке основной части. 1/3 полученного значения минус 5 см есть расстояние ОО1 на выкройке рукава, представленной ниже, а длина проймы основного чертежа, умноженная на 0,5 и минус 2 см есть длина линий О1П и О1П1.
Ориентируясь на представленную выкройку рукава, отложите вниз от точки О горизонтальную линию к точке Н через точку О1 (расстояние до которой уже было указано ранее). Расстояние от О до Н считается как ДР минус 1.
От точки О1 отложите влево и вправо (перпендикулярно линии ОН) расчётные значения О1П и О1П1. Полученные точки обозначьте за П и П1 соответственно. Соедините точки О с П и П1 с помощью лекало согласно рисунку.
От точки Н отложить влево и вправо (также перпендикулярно линии ОН) две точки (на рисунке это Н1 и симметричная ей) считая, что расстояние до них есть длина манжеты рукава, которая умножена на 0,5 и плюс 4 см.
Отметьте линию разреза на половине расстояния НН1. Длина разреза 10-12 см.

Построение выкройки манжеты

Выкройка манжеты строится согласно приведённому ниже рисунку. Приведены два варианта манжеты: под запонку или без неё. Расстояние АВ равняется ДМ.


Построение выкройки воротника

Выкройка воротника строится согласно рисунку, представленному ниже, где АВ равняется ДГсп плюс 1,5 см, а AD равно ВС для всех размеров рубашки и равняется 11 см.


Изготовление рубашки

Процесс сшивания изделия

После того, как вы начертите все указанные выше выкройки, вырежьте и, приколов булавками к ткани, отрежьте соответствующие заготовки (помните, что каждой детали у вас должно быть две штуки, а также не забывайте вырезать карман отдельно).

Карман (если он задуман) и части воротника примерить и пристрочить к основной части в соответствующих местах. Сметать и стачать вытачки. Затем нужно сметать основную часть по боковым и плечевым швам и стачать. Рукава сшить по шву, а зачем втачать в проймы рубашки.

Как сшить женскую рубашку своими руками

Чтобы понять как сшить женскую рубашку можно ознакомиться с представленным выше материалом про мужскую рубашку. Принцип разработки выкроек практически такой же, лишь с небольшими изменениями. Более подробно ознакомиться с выкройкой женской рубашки можно здесь: http://korfiati.ru/2008/12/kak-sshit-bluzku/.
Детали выкройки также сшиваются на швейной машинке аналогично мужской рубашке.

Как сшить платье рубашку своими руками

Существует множество различных вариаций платье рубашек, ниже представлена одна из возможных.
Чтобы сшить платье рубашку своими руками вам понадобится:

  • ткань;
  • нитки швейные;
  • ножницы;
  • швейная машина;
  • бумага (или газета) и карандаш (или ручка) для выкройки;
  • лекало;
  • линейка;
  • булавки.

Выкройки

Начертите выкройки частей платье рубашки как показано ниже.

:



Размеры берутся и проставляются аналогично мужской рубашке.

Итого, у вас должно получится следующие детали:

  • спинка – 1 деталь;
  • перед – 1 деталь;
  • рукав – 2 детали;
  • воротник – 2 детали;
  • карман – 1 деталь.

Процесс сшивания изделия

Вырежьте выкройки, а затем, приколов их к ткани вырежьте все указанные детали в соответствующем количестве.
Далее всё выполняется с помощью швейной машинки.
Карман и части воротника примерить и пристрочить к платью в соответствующих местах. Сметать и стачать вытачки. Сметать платье по боковым и плечевым швам, стачать. Рукава сшить по шву, а зачем втачать в проймы платья.

Как сшить крестильную рубашку своими руками

Чтобы сшить крестильную рубашку своими руками вам понадобится:

  • ткань (белая, материал по вашему выбору, но должен быть достаточно тонким, стандартно используют
  • батист, бязь или тонкий поплин);
  • нитки швейные (белые);
  • ножницы;
  • швейная машина;
  • бумага (или газета) и карандаш (или ручка) для выкройки;
  • линейка;
  • булавки.

Однако, многие хотят сшить не просто крестильную рубашку, но и украсить её. Для этого вам дополнительно понадобится:

  • нитки вышивальные (обычно, золотые);
  • вышивальная машина;
  • отрывной стабилизатор;
  • утюг;
  • пяльцы;
  • иголка;
  • лента или кружево.

Выкройка

Выкройка может чертиться на бумаге или же газете с помощью карандаша или ручки. Следите, чтобы выкройка абсолютно была симметричной.

Мерки, которые нужно снять с ребёнка:

  • обхват груди (ОГ);
  • обхват шеи (ОШ);
  • обхват руки (ОР);
  • длина (предполагаемая длина крестильной рубашки, если хотите до колен – измеряйте от плеч до колен).

Начертите на бумаге выкройку, придерживаясь следующих принципов:

  • ширина рубашки равняется ОГ плюс 10 см (если вы не хотите слишком свободную рубашку, можно прибавить 7 см);
  • добавляем к ОШ 2 см – это ширина круглой горловины;
  • 2 см откладываем от верха горловины вглубь и рисуем плавную округлую линию (если не совсем понятно – посмотрите в схеме выкройки, расположенной ниже);
  • добавляем к ОР 8 см – это ширина рукава;
  • длина рукава составляет половину ОГ. Здесь тоже по желанию можно добавить 2 см;
  • в области перехода от основной части к рукаву должно быть закругление. Отложите 1/6 ОГ от точки пересечения рукава и основной части в сторону рукава и вниз – в сторону нижнего края. Полученные точки нужно соединить плавной круглой линией (если не совсем понятно – посмотрите в схеме выкройки, расположенной ниже);
  • длина рубашки выбирается вами самими. Рекомендуется добавить 2 см к намеренному, но это не обязательно. Стандартно длина крестильной рубашки составляет 40-50 см.

В итоге выкройка будет выглядеть приблизительно следующим образом, где будут проставлены ваши размеры:

Процесс изготовления крестильной рубашки

После завершения выкройки её следует вырезать и приложить к белой ткани, выбранной для рубашки. Сложите его пополам, чтобы убедиться, что выкройка полностью симметричная, если это не так, то аккуратно поправьте, добиваясь симметрии. Помните, что ткани должно быть достаточно на переднюю и заднюю части изделия. Сложите ткань пополам и приколите к ней булавками выкройку таким образом, чтобы на линии сгиба находилась основание горловины изделия и будущие рукава (на рисунке выкройки эта линия отмечена красным). Аккуратно обведите по контуру всё, кроме линий, отмеченных на рисунке выкройки красным. Отколите выкройку и вырежьте по отмеченным вами линиям. Распрямите изгиб, у вас должно получится приблизительно как на рисунке, данном ниже.

После этого вновь сложите рубашку по линии сгиба и аккуратно прошейте с изнаночной стороны на машинке линии (та сторона, по которой вы будете прошивать – будет изнаночной), отмеченные на изображении красными и синими цифрами (т.е. линия 5 сшивается с линией 3, 6 с 2, 7 с 1, а 9 с 15, 10 с 14, 11 с 13) отступая от края около 1 см. Линии, отмеченные зелёным и фиолетовым, остаются не прошитыми, однако, если вы не собираетесь украшать рубашку, то эти линии следует обметать.
Выверните сшитую рубашку (швы должны быть внутри). Если никаких украшений рубашки не намечено – то крестильная рубашка готова.

Украшения крестильной рубашки

Это является не обязательной частью, но делает рубашку более красивой. Вышивальными нитками можно изобразить некий рисунок, как правило, это крест. Если у вас есть вышивальная машина – то отрывном на стабилизаторе вышейте с помощью неё золотой крест, после чего удалите лишнюю часть стабилизатора и пришейте крест. Приложите крест к передней части крестильной рубашки и через дополнительный слой ткани (можно взять обрезок, оставшийся от рубашки) прогладьте крест утюгом. Так он закрепится на рубашке. Если у вас нет вышивальной машины, то можно сделать крест вручную с помощью пяльцев, золотой нитки и иголки.
К горловине можно аккуратно пришить ленту или кружево с помощью машинки. По желанию можно сделать разрез горловины спереди, если вы сделаете его, то не забудьте пришить ленту или кружево и на разрез. Далее пришейте ленты или кружева к рукавам и подолу также используя швейную машинку.
Ваша крестильная рубашка готова!

А затем можно взяться и за более сложный вариант - сорочку под галстук. Они различаются тем, что у летней рубашки более мягкий воротник и ткань для нее можно взять более яркую, на которой не так видны погрешности в шитье. У классической сорочки швы выполнены без оверлока, с закрытыми срезами, т.н. запошивочным швом. Но мы с Вами учимся, поэтому начнем с простых швов. В конце мастер-класса покажу выполнение и запошивочных швов.))

За основу мужской рубашки для этого мастер-класса была взята модель 133 из журнала Burda 04/2006 и немного изменена, а именно: удлинен рукав, добавлена манжета, для воротника с косточками изменена форма его уголков под широкий узел галстука.
Манжету можно переснять с готовой рубашки, как и длину рукава. Линии короткого рукава у выкройки были продлены вниз. На задней половинке рукава, примерно на треть, по низу начерчена линия разреза под манжету. Длина разреза 12-15 см. Лишняя ширина рукава закладывается складочками перед притачиванием манжеты.

В более поздних выпусках журнала есть рубашки - и приталенные, и с длинным рукавом, поэтому можно просто взять другую выкройку, чтобы избежать переделок.

Вот еще варианты рубашек, сшитых по этой выкройке:




Декатировка ткани

Для начала нужно выбрать ткань и продекатировать ее. Так как рубашку часто стирают, ткань надо намочить в теплой воде, отжать и подсушить. Затем отрез во влажном состоянии нужно отутюжить с изнанки досуха. Главное - не заутюжить сгиб ткани, иначе от него уже не избавиться! Так как для укрепления воротника мы берем клеевую бязь различной плотности, то ее тоже нужно намочить в теплой воде и высушить, ведь бязь при приклеивании может дать значительную усадку.

Раскрой


При раскрое ткани в полоску ткань нужно сложить так, чтобы полоска совпадала по поперечному срезу отреза, даже если не совпали кромки ткани!

Детали кокеток, воротника, стоек и манжет нужно разложить не по долевой, а по поперечной, чтобы изменить направление полоски. Для удобного раскроя выкройки этих деталей лучше сделать в целом виде, а не на половину деталей, как в журнале.

Выкроить детали рубашки с припусками 1,5 см по всем срезам. По длинному срезу двойной цельнокроеной планки у полочки припуск на шов не давать!

Мелкие детали (воротники, стойки, карманы, манжеты, планки и обтачки разрезов рукава) выкраивать с припусками 1 см.

Укрепление деталей


Укрепить детали воротника, стойки и манжеты клеевой прокладкой. Лучше всего для этой цели подходит клеевая бязь. Она продается различной жесткости.

В зависимости от того, какой воротник нужен - жесткий или мягкий, выбирают степень жесткости клеевой прокладки.

Для мягкого воротника прокладка клеится в один слой вместе с припусками у детали.
Для офисной рубашки под галстук нужен жесткий воротник.

Для жесткого воротника прокладку приклеивают в два слоя. Первый слой прокладки клеится на деталь верхнего воротника с припусками, а второй - поверх первого слоя прокладки, но уже без припусков. Можно проклеить второй раз не весь воротник, а только уголки воротника. Это зависит от толщины клеевой прокладки. Чем она толще, тем меньше слоев требуется.
Можно вместо второго жесткого слоя прокладки укрепить кончики воротника пластиковыми косточками - пластинками. В этом случае на нижнем воротнике нужно сделать кулиски для косточек. В рубашке промышленного изготовления косточки могут быть спрятаны внутри воротника.

Совет: так как воротник подвергается сильным нагрузкам при носке и стирке, необходимо взять качественную клеевую прокладку и тщательно ее приутюжить, иначе после нескольких стирок она начнет частично отходить или, как еще говорят, пузыриться.

Пошив: планка рубашки
На деталях полочек обработать планки. Чаще всего в мужских рубашках встречается планка с двумя отворотами, так называемая «двойная» планка и «мужская» планка.
Двойная планка
При раскрое вдоль по краю двойной планки не дают припуска на шов. Ширина планки - от 2 до 4 см.

Планку дважды заутюжить на изнанку полочки и настрочить в край (на расстоянии 1 мм от сгиба).

Но планку можно и не настрачивать.

В этом случае ее нужно прометать посередине после заутюживания. В дальнейшем петли и пуговицы зафиксируют планку и не дадут ей отворачиваться.

Mужская планка

«Мужскую» планку делают только на левой полочке под петли. Под пуговицы в этом случае делают обычную двойную планку. Ширина планки в крое 3−4 см + 1 см. Планку шириной 3−4 см дважды заутюжить на изнанку полочки, проложить строчку на расстоянии 5 мм от сгиба, затем планку отвернуть назад и приутюжить. Срез планки оказался застроченным в ее сгибе. Осталось отстрочить второй сгиб планки на расстоянии 5 мм.

Бочок полочки

Здесь показаны обычные швы с обработкой срезов оверлоком. Запошивочные швы покажу в конце мастер-класса. Они сложнее и требуют большей аккуратности и опыта пошива.)


Бочок полочки притачать к полочке со стороны бочка, припуски обметать вместе и заутюжить к середине полочки.

Отстрочить полочку вдоль шва притачивания бочка.

Двойная кокетка

Кокетка может быть как одинарной (состоящей из одной детали), так и двойной. При шитье рубашки с одинарной кокеткой припуски швов притачивания полочек и спинки заутюживают на кокетку. Отделочные строчки прокладывают по кокетке.

При шитье двойной кокетки есть небольшая хитрость, при помощи которой припуски швов оказываются как бы внутри кокеток. Как это сделать? Очень просто - нужно скатать руликом детали полочек и спинки, тогда все получится! Так как срезы в этом случае не обрабатывают оверлоком, их необходимо уравнять, т. е. подрезать до 5-7 мм, чтобы они выглядели более аккуратно.

На одну деталь кокетки наложить и наколоть детали полочек и спинки.

Полочки и спинку закатать на кокетку.

Поверх скатанных деталей наложить вторую кокетку изнанкой наверх.

Стачать детали кокеток, прихватывая лежащие между ними полочки и спинки. Подрезать припуски до 5−7мм.

Вытянуть полочки и спинку через горловину кокеток.

Приутюжить кокетки и швы.

Отстрочить кокетки вдоль швов притачивания полочек и спинки, если это предусмотрено по модели. Стачать вместе срезы горловины у кокеток.

Рукав

Рукава в мужской рубашке втачивают в проймы до стачивания боковых швов рубашки и швов рукавов.

Рукав вколоть в пройму, совмещая метки на рукаве и пройме.

Рукав втачать в пройму со стороны рукава. Припуск шва обметать и заутюжить на пройму (на полочки, кокетку и спинку).

Отстрочить рубашку по пройме вдоль шва.

Сложить вместе срезы рукава и боковые срезы полочки и спинки, стачать одной строчкой, припуски обметать вместе и заутюжить на спинку.

Манжета и разрез рукава



Есть несколько способов обработки планки рукава. Мы выбрали самый простой (описание других способов обработки мужской планки можно найти в специальной литературе).
Манжеты могут различаться по форме - закругленные, прямые или со скошенным уголком, как у нас, а также по высоте - на одну или две пуговицы. Несмотря на это, их обработка не меняется.

Разрез рукава


На задней части рукава наметить разрез длиной 14 см. С бОльшей части рукава вдоль разреза настрочить планку. Планка должна быть длиннее разреза на 4 см. Ширина планки 7 см (в готовом виде 2,5 см).


Рассечь разрез, не доходя до края строчки 1-1,5 см. В конце разреза высечь треугольник к концу строчки и в другую сторону от разреза.

Длинный припуск планки заутюжить на планку, а другой край разреза подвернуть дважды на 5 мм и настрочить. Образовавшийся треугольник в конце разреза заутюжить наверх.


Заутюжить планку на разрез.
Приутюжить планку пополам, перекрывая сгибом строчку притачивания планки.


Настрочить сгиб планки рядом со швом притачивания (на расстоянии 1 мм от шва).

Верхний край планки свернуть уголком.

Настрочить уголок планки на рукав. Расстояние от угла до поперечной строчки 3-4 см. С изнанки рукава эта строчка прихватывает сгиб маленького уголка вверху разреза.

Манжета


Внешнюю деталь манжеты укрепить прокладкой вместе с припусками на швы. Заутюжить на изнанку нижний срез укрепленной детали манжеты.


Настрочить заутюженный припуск на манжету.


Детали манжеты сложить лицом к лицу и стачать.

Припуски шва высечь в углах и подрезать до 5 мм.


Манжету вывернуть и приутюжить.

По низу рукава заложить складочки. Правило такое- сгиб складки с лицевой стороны смотрит на разрез. Складок может быть несколько - две по передней (большей от шва) части рукава, а иногда, если рукав широкий, добавляется еще одна складка по задней части рукава.


Манжету наложить на рукав неукрепленной стороной со стороны изнанки !. Притачать манжету к рукаву. Припуски заутюжить на манжету.

Накрыть строчку притачивания сгибом внешней манжеты и притачать ее в край (на 1мм).
Отстрочить манжету.

Воротник без косточек

Выкроить детали из клеевой прокладки: - по верхнему воротнику и по стойке вместе с припусками - по лекалу (выкройке) верхнего воротника и стойки без припусков или только по уголкам верхнего воротника без припусков.


Приутюжить на верхний воротник с изнанки сначала деталь прокладки с припусками. Поверх нее - деталь без припусков и (или) на уголки воротника деталь прокладки без припусков. Прокладку тщательно приутюжить, утюг держать на одном месте 20-30 сек, затем деталь отутюжить с паром. Деталь должна отлежаться в разложенном виде до полного просыхания и остывания. Таким же образом укрепить прокладкой деталь внутренней стойки (той, которая будет прилегать к шее).

Нижнюю, неукрепленную деталь воротника подрезать по верхнему и боковым срезам на 2-3 мм. Разметить середины верхнего и ниж-него воротников.
Воротники до подрезки должны быть абсолютно одинаковыми! Если это не так, сначала уравняйте их.


Сложить воротники лицом к лицу и сколоть, совмещая срезы, тем самым припосаживая верхний воротник относительно нижнего.
Стачать воротники со стороны нижнего(не укрепленного и подрезанного) воротника.

В уголке воротника нужно сделать 1 поперечный стежок, затупив его. При стачивании воротников нужно поставить минимальную частоту стежка, чтобы подрезанные припуски не вылезли в уголках.

Высечь припуски в уголках воротника в три приема на расстоянии 1 мм от строчки. Шаг 1.

шаг 2 и 3. Затем подрезать прямые припуски на расстоянии 5 мм от строчки.


Заутюжить припуски верхнего воротника на нижний.


Воротник вывернуть, выправить уголки и приутюжить с переходным кантом шириной 1 мм со стороны нижнего воротника.
Переходной кант - это перекат верхнего воротника на нижний: его делают для того, чтобы не было видно шва стачивания. Утюжить до плоского края, используя деревянный прессик для утюжки.


Стачать нижние срезы воротника на ширину лапки (5-7 мм). Воротник сложить пополам, проверить симметрию углов воротника и под-резать нижние срезы, чтобы они были ровными по всей длине.

Чтобы ровно отстрочить воротник в уголках (именно там строчка чаще всего сбивается из-за толщины), нужно протянуть через них вспомогательную нить. При повороте иглы в уголке нужно слегка потянуть за нить, тогда машинка не будет буксовать и отстрочка получится аккуратной. Для отстрочки ширину стежка немного увеличивают.


Отстрочить воротник на нужную ширину со стороны верхнего воротника.


Для более равномерного распределения жесткости можно укрепить прокладкой обе детали стойки: Внутреннюю (которая прилегает к шее) - полностью вместе с припусками, а внешнюю - без припусков на швы.


У внутренней стойки припуски втачивания в горловину заутюжить на изнанку.


Отстрочить нижний край внутренней стойки на расстоянии 7-10 мм от сгиба, прихватив срез заутюженного припуска.


На внешнюю стойку наложить воротник (укрепленной стороной наверх), на воротник наложить внутреннюю стойку, детали уравнять по срезам, сколоть и стачать по верхнему срезу стоек. Обратите внимание: нижние края стоек не совпадают, так как срез одной стойки подвернут!


Совет: перед тем, как стачивать детали стоек, сложите их пополам и проверьте симметричность концов воротника и стоек!

Подрезать припуски в закруглениях стойки до 1 мм. Припуски шва подрезать до 5 мм.
Детали стойки вывернуть и приутюжить без переходного канта.

На внешней стойке по сгибу верхней стойки начертить линию. Это будет разметка шва втачивания стойки в горловину.

Втачивание воротника


Воротник вколоть и вметать в горловину. Втачать воротник в горловину по начерченной разметке шва.


Припуски шва притачивания воротника заутюжить на стойку.


Подвернутый край стойки наколоть и наметать, перекрывая сгибом строчку притачивания воротника.


Отстрочить стойку по контуру в край (на расстоянии 1 мм от края). учше начинать строчку от середины верхнего края стойки, так Вы избежите закрепок в углах стойки- там, где самая толщина.

Воротник с косточками для офисных сорочек

Воротник с косточками в изготовлении отличается от обычного только тем, что на деталь нижнего воротника (не укрепленного прокладкой) предварительно настрачивают деталь с кулиской, куда затем и вставляют косточки. Верхний воротник в таком случае по уголкам не проклеивают.


Выкроить две детали уголков с теми же припусками, что и у деталей воротника. Ширина этих деталей должна быть такой, чтобы на них поместились косточки воротника по биссектрисе угла.

Внутренний срез деталей заутюжить на изнанку.


Наложить детали на уголки нижнего воротника, совмещая срезы, наколоть и наложить косточки по биссектрисе углов воротника.
Отчертить ширину косточек.

Настрочить детали по подвернутому краю и линиям косточек. Это и есть кулиски для косточек.
Далее воротник обрабатывать так же, как описано выше, для жесткого воротника. Косточки вставить после пошива рубашки. Не забудьте вынимать их перед стиркой и утюжкой рубашки!

Мягкий воротник для летних рубашек
шьют так же, как и жесткий, только для его укрепления берут самую тонкую клеевую прокладку. Детали воротника, стойки и манжеты проклеивают прокладкой в один слой. Совет: можно брать и неклеевые прокладки, они более мягко укрепляют воротник. В этом случае прокладку приметывают к деталям перед их стачиванием.

Низ рубашки

Перед обработкой низа сложите вместе борта полочек и проверьте их длину, подрежьте неровные срезы!
Припуск низа подвернуть один раз на 7 мм, наметать на 1 мм от сгиба и приутюжить.

После этого подвернуть припуск еще раз на 7 мм, наметать и приутюжить. Только тогда подгибка низа не будет волниться и сборить в закруглениях. Настрочить подгибку в край (на 1 мм от края сгиба).

Петли и пуговицы


Разметить петли аква-маркером (следы такой разметки можно смыть водой).
Петли размечают посередине планки полочки и рукава и вдоль нее и вдоль манжеты.
Петля должна быть длиннее диаметра пуговицы на 2−3мм.
Пробить петли, прорезать их, разметить и пришить пуговицы. Прорезать петли можно распарывателем. Чтобы не прорезать петлю дальше положенного, в конец петли вкалывают иголку поперек петли.))
Все! Осталось окончательно отутюжить рубашку. Готово!